Выбор места и подготовка почвы для сада

Подготовка почвы под посадку сада

Цель предпосадочной подготовки почвы — создать оптимальные или близкие к ним условия для роста и развития корневой системы растений. Поэтому в течение двух-трёх лет перед закладкой сада необходимо освободить почву от сорняков, улучшить её водно-воздушный режим.

Предпосадочная обработка почвы заключается в создании глубокого корнеобитаемого слоя, в повышении ее плодородия и улучшения структуры.

На хорошо заправленных удобрениями почвах посадку плодовых деревьев можно производить сразу. Почвы недостаточно плодородные или сильно засоренные необходимо предварительно содержать под чер-ным или занятым паром, внося при этом органические удобрения.

Участок под сад пашут осенью или весной. Вспашку средне- и сильноподзолистых почв производят на глубину пахотного слоя (на 25-30 см) с дополнительным рыхлением почвоуглубителем на 10-15 см, доводя общую глубину обрабатываемого слоя до 40-45 см.

На слабоподзолистых серых лесных почвах можно применять сплошную плантажную вспашку, а также полосную (при ширине полос в 2-3 прохода плуга) по линии будущих рядов. Посадку на полосах проводят в глубокие борозды.

На каждый гектар перед вспашкой вносят по 40-50 т органиче-ских удобрений (навоза, торфофекалия, компоста), 2-3 ц калийных удобрений и 4-5 ц суперфосфата. Вместо суперфосфата может быть внесено 8-10 фосфоритной муки или 5-6 ц фосфоритной муки в смеси с 2-3 ц суперфосфата. Кислые почвы известкуют из расчета 3-5 т извести на 1 га в зависимости от кислотности почвы.

При весенней посадке плодовых деревьев почва, вспаханная с осени, должна быть проборонована весной в два следа. При осенней же посадке боронование производят сразу же после вспашки.

Вместо сплошного окультуривания почвы при закладке сада, требующего больших затрат органических и минеральных удобрений и труда, можно ограничиться местным окультуриванием почвы в посадочных ямах (на 1 м в диаметре и на глубину 60 см).

Местное окультуривание состоит в обогащении почвы посадочных ям небольшим количеством перегноя (около 25 кг) и минеральных удобрений (300-800 г суперфосфата и 160-200 г калийной соли) перед посадкой дерева. Азотные удобрения лучше вносить в виде подкормки весной и летом на второй год после посадки, когда деревья уже прижились.

Так как фосфорно-калийные удобрения при поверхностном внесении трудно проникают в более глубокие почвенные горизонты и малодоступны для плодовых растений, местное окультуривание почвы приобретает особенно важное значение, при этом затраты по сравнению с общим глубоким окультуриванием значительно сокращаются и на несколько лет (не менее пяти) обеспечиваются потребности плодового дерева в питательных веществах, находящихся в сфере размещения корней.

Фосфоритную муку, как и суперфосфат, рекомендуется вносить в посадочную яму в смеси с органическими удобрениями. При отсутствии навоза или перегноя используют компосты. Вместо калийных удобрений можно вносить древесную золу — до 1 кг на яму. Кислые почвы известкуют из расчета до 1-1,5 кг извести на яму.

Перед посадкой сада почву тщательно выравнивают, срезая бугры и засыпая впадины. Вслед за предпосадочной обработкой почвы производят разбивку сада, т. е. намечают места посадки, деревьев.

Участок, отведенный под сад, разбивают на кварталы, отделяя их один от другого внутренними дорогами. Дороги обсаживают древесными породами в виде аллей или с одной стороны. Такие посадки служат внутренними ветроломными линиями.

Внутри кварталов участок разбивают на отдельные прямоугольники, пользуясь угломерными инструментами — теодолитами, буссолями, эккерами. По контуру прямоугольников (сначала по длинной их стороне) на расстояниях, принятых для деревьев в рядах и между рядами, расставляют колья. Расстояния определяют с помощью мерной ленты.

Чтобы кол точно попал на то же место после выкопки ямы, применяют двухметровую посадочную доску с вырезами посредине и на концах, находящимися на одной прямой линии. Посадочную доску прикладывают к стоящему колу средним вырезом, а в концевые вырезы вбивают малые контрольные колышки. После этого снимают доску, кол убирают в сторону и копают яму ямокопателем или вручную. После выкопки ямы доску накладывают на контрольные колышки. Средний вырез доски покажет место, куда надо поставить кол, чтобы забить его в дно ямы.

Читать еще:  Самые распространенные вредители плодовых деревьев

Чтобы правильно разбить участок под плодовые деревья различных пород, нужно знать ширину междурядий и расстояния между растениями в ряду, принятые для района возделывания. Такие данные приведены в таблице.

После обработки, удобрения и разбивки на участке копают круглые ямы с отвесными стенками для посадки деревьев. Ямы для посадки яблони и груши должны иметь диаметр 1-1,25 м и глубину 60-70 см, а для вишни и сливы соответственно 0,7-0,8 и 0,4-0,6 м.

Для весенней посадки ямы подготавливают с осени, для осен-ней ? весной или в крайнем случае не позднее чем за 20-30 дней до посадки. Когда яма будет выкопана, в нее с помощью посадочной доски на прежнее место ставят очищенный от коры кол длиной 1,5 м и крепко вбивают его в дно ямы.

Землю из нижних слоев ямы не следует смешивать с верхними, более плодородными слоями почвы, а нужно складывать их в отдельные кучки по краям ямы.

Перед посадкой необходимо подвезти к ямам перепревший навоз или компост и смешать их с землей при посадке. Это обеспечит луч-ший рост и развитие плодовых деревьев в первый период их жизни.

Выбор места и подготовка почвы для сада

Выбор места и подготовка почвы

Условия северозападного района Нечерноземной зоны РФ характеризуются довольно низким накоплением тепла в вегетационный период, повышенной влажностью воздуха и почвы. Даже в самых благоприятных для садоводства районах, не говоря уже о вновь осваиваемых под сады массивах, почвы кислые, подзолистые, различные по структуре: от песчаных до тяжелосуглинистых. Глубина гумусного горизонта колеблется от 12 до 18 см. Часто под сады отводятся выработанные торфяники, для которых характерен постоянно высокий уровень грунтовых вод. Плотные, глинистые горизонты на северо-западе Нечерноземной зоны часто выходят к самой поверхности, тогда атмосферная влага, не проникая в почву, стекает, образуя верховодку.

Выращивание облепихи без специальной подготовки участка обречено на неудачу. Перед посадкой облепихи в приусадебном саду необходимо провести окультуривание всего участка, оценить его достоинства и недостатки на опыте выращивания таких однолетних культур, как овощные или картофель.

В пределах участка для облепихи выбирают хорошо прогреваемое солнцем место. Если участок расположен на склоне, то наилучшей будет средняя его часть при южной, юго-западной или юго-восточной экспозиции. На северном склоне лучше выбирать верхнюю его часть. Недопустимо выращивать облепиху в тени строений или высоких плодовых деревьев.

Для облепихи нежелательны большие наносы снега, которые часто образуются вдоль заборов. Древесина облепихи отличается хрупкостью, скелетные ветви и целые деревья могут сломаться под тяжестью снега.

Большинство типов почв Ленинградской и смежных областей непригодны для посадки облепихи. Легкие песчаные почвы отличаются малой влагоемкостью, они быстро пересыхают, вследствие чего растения могут испытывать угнетение. Кроме того, пески часто бывают кислыми (рН 5,0—5,5). Улучшить водоудерживающую способность легких почв можно внесением органических удобрений: навоза, торфа, различных компостов, завозом на участок дерновой земли. Сплошное известкование поверхности участка снижает кислотность, способствует лучшей минерализации органического вещества удобрений.

Глины и тяжелые суглинки без существенного окультуривания также непригодны для облепихи. Они обладают достаточной влагоемкостью, но плотное сложение, пылеватая структура создают неблагоприятный водно-воздушный режим в корнеобитаемом слое. Окультуривание таких почв включает известкование, внесение песка и органических удобрений.

Почвы средние по механическому составу (тяжелые супеси, легкие суглинки) наиболее благоприятны для облепихи, но нуждаются в известковании и внесении навоза или компоста для снижения кислотности и повышения содержания гумуса.

Торфяники непригодны для облепихи вследствие их кислотности, высокого уровня грунтовых вод и плохого водно-воздушного режима корнеобитаемого слоя. Окультуривание торфяников предусматривает создание сети открытых дренажных канав, известкования, обогащения почвы минеральным грунтом.

Читать еще:  Китайский финик - выращивание, уход, полезные свойства, рецепты

В таких прикопках в зимы, различные по своей суровости, показал высокую, до 75—100 % сохранность саженцев облепихи.

В приусадебном саду площадью 6—7 соток вполне достаточно иметь 3—5 сортовых растений облепихи. Их можно высаживать куртиной на лужайке перед домом, в этом случае облепиха будет играть роль не только плодового, но и декоративного растения. Куртину закладывают из 5 — 7 растений, высаживая их сближенно, на расстоянии 1,5 м друг от друга, по кругу или в шахматном порядке.

Для создания благоприятных условий освещения, а также для придания куртине декоративности не следует высаживать другие растения в радиусе 2,5—3 м от нее. Лужайку вокруг куртины нужно засеять газонными травами и регулярно подкашивать.

Чаще всего растения облепихи высаживают по периферии участка с расстоянием между растениями в ряду от 1,5 до 2 м. Многолетний опыт выращивания облепихи в производственных условиях Сибири и Урала показывает, что 1 мужское растение обеспечивает нормальное опыление 8—12 женских экземпляров. В приусадебных садах при небольшом количестве растений облепихи оптимальным соотношением мужских и женских растений является 1:5 или 1:3, но лучше иметь 2 разновозрастных растения-опылителя. Одно из них высаживается одновременно с женскими при закладке участка, второе подсаживают через 3 — 4 года. Это позволит иметь на участке урожай даже в случае гибели одного из мужских деревьев.

Для посадки на постоянное место в сад пригодны однолетние и двухлетние растения облепихи, достигшие стандартных размеров. Если облепиха подвергалась длительной транспортировке и корни подсохли, то перед посадкой их погружают в воду на 12 — 15 часов. Корни растений, взятых из прикопки, обмакивают в глиняную или глиняно-торфяную болтушку, чтобы предотвратить их высыхание и обеспечить максимально плотное соприкосновение почвы с корнями.

Техника посадки общепринятая для плодовых культур. В центре посадочной ямы делают небольшой холмик из приготовленного соответствующим образом питательного грунта. На него ставят растение так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы участка. На легких, песчаных почвах корневую шейку заглубляют на 5—7 см для обработки нового яруса корней. Корни расправляют равномерно во все стороны, засыпают их землей и утаптывают почву вокруг растения, подтягивая его в то же время рукой кверху. Саженцы облепихи подвязывают шпагатом
к колышкам, делая петлю «восьмеркой», чтобы она не перетягивала стволик. Вокруг растения делают лунку диаметром 0,6—0,8 м, поливают из расчета 10 л воды на растение. Когда влага впитается, лунку мульчируют перегноем или сухой почвой. Для успешной приживаемости саженцы облепихи следует поливать в течение одного-полутора месяцев один раз в 5—7 дней.

На тяжелых, глинистых почвах и на торфяниках облепиху лучше сажать не заглубляя, а, наоборот, поднимая над уровнем почвы. На месте посадочной ямы делают холмик на 5—10 см выше уровня почвы, на него ставится растение облепихи, и корни его присыпаются землей так, что оно оказывается посаженным выше уровня почвы. Для предотвращения выворачивания растения из земли ветром или снегом, а также для создания рыхлого, плодородного корнеобитаемого слоя такие растения ежегодно осенью мульчируют смесью перегноя с песком слоем не менее 10 см.

Иногда у садоводов-любителей возникает необходимость пересадить растение облепихи на новое место. Это можно делать весной не позднее I декады мая. Удовлеторительно переносят пересадку растения в возрасте до 5 лет, т. е. до начала периода полного плодоношения. Пересадка должна быть произведена быстро (из земли — в землю), в хорошо подготовленную просторную яму. Пересаженные растения необходимо регулярно поливать в течение 1—2 месяцев после пересадки.

Ягодники — выбор места и подготовка почвы (с фото)

На любой даче всегда найдется место для ягодников. Спелая клубника, обворожительная земляника, кисленькая смородина, ароматная малина — и все это у вас в саду, прямо с грядки. А представьте, как приятно расположиться у себя в саду на свежем воздухе и уплетать свежие, только что сорванные ягоды. Это лишь самый малый список аргументов в пользу посадки у себя на участке прекрасного ягодника. Для того чтобы заниматься этим непростым делом, Вам необходимо помнить о том, что ягодники имеют очень разветвленную корневую систему, а также они требуют особого ухода и благоприятных условий. Поэтому от того, какое место вы выберете для данных культур, и зависит его будущая урожайность.

Читать еще:  Болезни рассады томатов и их лечение: фото, описание, способы борьбы с черной ножкой и иными следствиями неправильного ухода при выращивании помидоров

Ягодники — выбор места на участке.

Расположение ягодника у себя на участке необходимо планировать заранее. Для этого вам нужно будет учесть множество факторов, таких как уровень освещенности, влажности, типа почвы и, конечно, будущее соседство растений.

Ягоды очень любят солнце, поэтому не выбирайте затемненные участки. Обращайте внимание и на то, чтобы рядом стоящие деревья, кустарники или высокие растения не создавали тень для будущего ягодника, особо это важно для садовой земляники. Помните и о том что, период цветения и плодоношения ягодников приходится на конец весны, начало лета, поэтому именно в этом временном отрезке им необходимо солнышко. А значит нужно учитывать то, в какой обстановке будут краснеть ваши ягодки. Дело в том, что весной при закладке ягодников не всегда понятно, будет ли проглядывать на него солнышко летом, так как все деревья без листвы, а многие растения по соседству попросту ещё не выросли. Поэтому смоделируйте у себя в голове летний денёк на вашем участке и вспомните, где солнце встает летом, а где садится, и как освещается тот участок земли, которым вы выбрали под посадку, например, клубники.

Ягодники также можно сажать в междурядьях молодого сада. Однако со временем, когда деревья вырастут, это будет создавать дополнительную тень. Но не следует высаживать ягодники на солнцепеке, так как в слишком жаркое лето вам придётся практически ежедневно поливать участок.

Площадь под ягодник желательно должна быть ровной, или же с незаметным уклоном. Лучше всего сажать ягодники на юго-западных склонах, а вот восточные и южные использовать под малину.

Ягодники в своём разнообразии — особенности растений.

Высаживая те или иные растения, мы должны учитывать индивидуальные особенности культуры. А значит, ухаживать за ними только строго определенным образом. Одним из главных критериев в уходе за растениями считается выбор соседних культур, иными словами, что их будет окружать. Например, чёрная смородина прекрасно растет около разнообразных кустарников, в то время как, калина любит одиноко стоящие посадки, учитывайте и плотность размещения растений. Малина, например, сажают по рядам на дистанции полуметра друг от друга, а ту же самую смородину сажают значительно дальше. Крыжовник рекомендуют сажать от ягодника на дистанции двух метров.

Фото ягодника .

Посадка ягодников — готовим почву.

Закладывая кустовые ягодники или ягодник для земляники, важно учитывать уровень залегания грунтовых вод. Так, для кустовых видов грунтовые воды не должны залегать ближе полутора метра от поверхности земли, а для садовой земляники — до одного метра. В случае если данные пропорции не соблюдены, а вода выше, то культуры рекомендуют высадить на почвенную подсыпку. Также закладывая ягодник, необходимо помнить о том, что почва на этом месте должна быть питательной, мягкой и рыхлой. Иногда для улучшения структуры почвы туда вносят органические удобрения, такие как навоз, опавшую листву или золу.

Перед посадкой растений участок необходимо тщательно прополоть, так как впоследствии землю лучше не трогать до того момента, как растения окончательно приживутся. Сажайте культуры в ряды для того, чтобы в дальнейшем можно было их без труда полоть или окучивать. Это правило касается и садовой земляники. Несмотря на то, что данная культура часто занимает огромные площади в хаотичном порядке, отбрасывая усы с розетками, её все же следует пересаживать в ряды. Так вам будет проще собирать урожай, полоть и подкармливать растения. Иногда перед закладкой ягодника на истощенной почве предварительно сажают бобовые травы, для того чтобы обогатить земли питательными веществами. За месяц до высадки растений желательно перекопать землю или вспахать, причем для кустовых ягодников вспашка должна быть более глубокой. Помните: чем больше растение, тем глубже нужно взрыхлить почву. Выбирайте место с умом и правильно сажайте выбранные растения!

Источники:

http://studwood.ru/2059198/agropromyshlennost/podgotovka_pochvy_posadku_sada
http://www.oboblepihe.ru/agrotehnika/vybor_mesta_i_podgotovka_pochvy
http://ogorodnash.ru/yagodniki-vybor-mesta-i-podgotovka-pochvy/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector