Какие корни должны быть у Клематиса? « Русский фермер

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО САЖЕНЦЕВ КЛЕМАТИСА

Вы здесь

Клематисы размножают как семенным, так и вегетативным способом. При этом мелкоцветковые можно размножать и семенами, и вегетативными частями растений, а гибридные крупноцветковые – только вегетативно (при семенном размножении сеянцы не повторяют свойств и сортовых признаков материнского растения).

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОРТА
Лучшими для промышленного размножения клематисов на сегодняшний день являются следующие сорта: Лютер Бербанк, Метаморфоза, Нежданный, Элегия, Синий Дождь, Дюрана; Аленушка, Бирюзинка, Космическая Мелодия, Лунный Свет, Николай Рубцов, Синее Пламя, Сиреневая Звезда, ‘Александрит’, Никитский Розовый, Балерина, Козетта, Серенада Крыма, Анастасия Анисимова, Память Сердца, Сизая Птица; Крымская Волна, Садко, Салют Победы, Слава, Фантазия, Ай-Нор, Рассвет, Надежда, Чайка, Джипси Куин, Виль де Лион.

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ
Черенкование
Это самый распространенный способ получения саженцев в промышленных условиях. Основное преимущество черенкования – получение здоровых саженцев, растущих на собственных корнях.

Черенкование делится на зимнее, весеннее и летнее. Используют как зеленые, так и одревесневшие черенки. Если перед посадкой обработать их стимуляторами роста, гарантия приживаемости резко увеличивается. В качестве стимуляторов роста применяют гетероауксин, бета-индолилмасляную кислоту, А-нафтилуксусную кислоту, эпин, корневин и др. Для того, чтобы черенки успешно прижились, необходимо поддерживать температуру в пределах 18…20°С и постоянную влажность воздуха. Растения следует оберегать от прямого солнечного света, перегрева, высыхания и повышенной влажности.
Сроки черенкования напрямую зависят от состояния побегов. К зеленому черенкованию на юге приступают примерно в мае – начале июня, в северных регионах – в начале июля. Побеги подходят для черенкования, если они упруги и при сгибе не ломаются.

Черенки берут со здоровых молодых растений, за которыми тщательно ухаживают, с 1 куста срезают не более трети побегов. Для лучшего укоренения черенков перед срезкой рекомендуется провести внекорневую подкормку. После срезки черенков маточник нужно подкормить полным минеральным удобрением.

Побеги для черенкования срезают полностью, оставляя 1–3 узла с парой почек. Верхний участок побега используют для прививки, на черенки лучше резать среднюю часть. Зона побега, где образуются цветы, не пригодна для черенкования, поскольку на ней практически нет вегетативных почек или они слабо развиты. При длине междоузлий меньше 4–5 см оставляют 2 узла, удаляют нижние листья. Верхний срез делают прямым на высоте 1,5–2 см над узлом, нижний должен быть косым. Листья обрезают на 1/3 или 1/2, в зависимости от их размера.

Для укоренения черенков рекомендуется использовать смесь торфа с песком (в соотношении 2:1 или 1:1). Черенок заглубляют в смесь на 2–3 мм. Для быстрого образования корней необходимо поддерживать постоянную влажность субстрата, повышенную влажность воздуха, температуру в пределах 18…22°С, обеспечить регулярное проветривание. Через 1–2 месяца (в зависимости от сорта) черенки укоренятся.

Черенки высаживают в парник или теплицу на расстоянии 5–8 см друг от друга, между рядами должно быть 10–12 см. Посадки притеняют, опрыскивают водой 2–3 раза в день. Осенью парник или теплицу утепляют: засыпают опилками (сухим листом) и закрывают рамами, чтобы защитить растения от вымерзания. Весной укоренившиеся клематисы выкапывают и пересаживают в контейнеры или на участок. Черенки доращивают в течение еще одного вегетационного сезона. В первый год после посадки нельзя допускать цветения побегов.

При промышленном производстве саженцев укорененные черенки рекомендуется высаживать в пакеты из полиэтиленовой пленки (высотой 20–25 см, диаметром 9–10 см) с плодородной почвой. Такой способ позволяет реализовывать их в любое время года. Пакеты с клематисами устанавливают в парник, сверху мульчируют опилками и обильно поливают. Весной молодые побеги дружно отрастают, и их вновь используют для зеленого черенкования. После отрастания следующих новых побегов саженцы можно высадить на постоянное место произрастания или продать.

Прививка
Этот способ используют для размножения редких, ценных, плохо поддающихся черенкованию, трудноукореняемых крупноцветковых сортов клематиса.

Подвой готовят к прививке следующим образом: в 2–3-литровые емкости сажают растения в возрасте 1–2 лет. Примерно через 2 месяца после посадки, когда у растений хорошо разрастется корневая система, ком вытряхивают, промывают в воде, наиболее крупные корни обрезают для прививки, а растения снова высаживают в контейнер. Корни (подвой) должны быть крупными, толстыми, длиной не менее 15–20 см, в состоянии активного роста (с белыми кончиками).

Привой (зеленые черенки для прививок) берут с молодых здоровых растений в мае – июне. Их нарезают длиной 4–6 см с 1 узлом (почкой) в верхней части, листья наполовину подрезают. Готовят обвязочный материал (мочало, эластичная резина и др.): разрезают на куски длиной 22–25 см и затем разделяют на тонкие полоски шириной 5–6 см.

Самые распространенные способы прививки – врасщеп или вприклад (последняя очень легко выполнима и лучше приживается). На черенке (2,5–3 см) и на корне делают срез. Черенок и корень прикладывают срезами друг к другу и обвязывают. Если черенок и корень имеют разный диаметр, то на более толстом конце делают срез меньшего сечения так, чтобы ширина срезов привоя и подвоя совпала. Прививают клематисы чаще всего в помещении, хотя можно это сделать и на открытом воздухе, но обязательно в тени.

На тупом конце черенка формируются собственные корни. Если все сделано правильно, то прививки удаются на 80–100%; процент прижившихся тем выше, чем больше размер корней.

Привитые черенки собирают по 2–3 и высаживают в 1,5–2-литровые вазоны. Корни не обрезают, а плавно располагают по спирали, присыпают почвой до обвязки. Затем накрывают растения стеклянными пол-литровыми банками и сверху поливают. В период срастания привоя с подвоем необходима повышенная влажность воздуха, поэтому горшки с прививками устанавливают в теплице или в парнике.

Срастание привоя с подвоем происходит, как правило, через 2–3 недели. Стеклянные банки снимают позднее, когда прививки начнут расти. Весь период, пока растения приживаются, их притеняют. Весной или осенью привитые растения пересаживают на постоянное место, обязательно заглубляя место прививки вместе с 1 парой почек.

Делением куста
Это самый простой способ вегетативного размножения клематисов, его очень легко применять в массовом производстве. Преимущества: полученные новые растения быстро зацветают. Отрицательные моменты: при этом способе размножения передаются все болезни материнского куста.

Клематисы делят через 5–6 лет после посадки, осенью или весной. Куст выкапывают, разделяют на несколько частей, после чего каждую часть сажают отдельно.

Отводками
Преимущества: способ достаточно прост в применении и не особенно портит материнские кусты. Недостатки: передаются болезни материнских растений, не пригоден для промышленного использования.
В мае или сентябре от кустов клематиса прокапывают канавки глубиной 5–10 см. В эти желоба закладывают боковые побеги, прижимают их проволочными скобками, засыпают землей или торфом. Через год побеги укоренятся, их можно будет отделить от растения и посадить самостоятельно.

Врез
Из-за низкого выхода получаемого посадочного материала для промышленного размножения клематисов 2 последних способа (делением куста и отводками) не подходят.

СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ
Мелкоцветковые клематисы в промышленных условиях проще размножать семенным способом. Разновидности мелкоцветковых клематисов отличаются по размеру семян и по длительности прорастания, их делят на 3 группы.
1) растения с крупными семенами (6х5–12х10 мм), прорастают неравномерно и в течение длительного времени (иногда дольше года).
2) растения с семенами средних размеров (5х3–6х5 мм), прорастают более или менее дружно, обычно в течение 1,5–6 месяцев.
3) растения с мелкими семенами (3х1,5–5х3 мм), прорастают быстро и дружно в течение 15–20 дней – 3–4 месяцев.
Мелкие семена рекомендуется высевать весной (в апреле – мае), крупные – после их сбора (осенью или в начале зимы). Семена больших размеров можно сеять и весной, если подвергнуть их стратификации. Для этого семена смешивают с влажным песком и выдерживают в течение 2,5–3 месяцев при температуре от 0 до 3°С.

Читать еще:  Парник "Улитка" - переносной вариант теплицы

К сожалению, сеянцы многих видов клематиса в первые годы растут медленно и зацветают лишь на 2–3 год. Однако есть и быстрорастущие виды: клематис борщевиколистный, восточный, исфаганский, кустарниковый, пильчатолистный, сизый и тангутский.

Клематисы высевают в посевные ящики, наполненные смесью земли и песка (2:1). Семена раскладывают по поверхности почвенного субстрата, засыпают песком (слоем в 2–3 диаметра семени) и прикатывают. Поливать посевы желательно через распылитель. Крупные семена нередко выкапывают и поедают мыши или крысы, поэтому посевы необходимо прикрывать стеклом или сеткой.

В теплых теплицах всходы появляются в течение всего осенне-зимнего и ранневесеннего периода (декабрь – март). В фазе семядолей или 1–2 пар настоящих листьев сеянцы пикируют в гряды или ящики. Растения притеняют от яркого солнечного света примерно месяц. Уход состоит в своевременном поливе и удалении сорняков.

На постоянное место клематисы сажают через год. При посадке корневую шейку сеянцев заглубляют на 3–4 см и делают обрезку (прищипку) над 1–2 парой листьев, чтобы вызвать лучшее ветвление побегов.

Клематисы. Агротехника выращивания.

Для посадки клематисов следует выбирать солнечные ровные участки, защищенные от ветров. Для вертикального озеленения домов, веранд и т.д. клематисы высаживают на восточной, юго-восточной, юго-западной или южной стороне. С северной стороны высаживают только теневыносливые и дикорастущие виды и сорта.

Клематисы предпочитают плодородные, рыхлые, хорошо дренированные, суглинистые или супесчаные почвы, со слабокислой реакцией (рН 5,6-6,5). Не переносят чрезмерного увлажнения почвы, глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1 м. от поверхности земли.

Клематисы групп Патенс, Флорида высаживают на расстоянии 0,7-1 м друг от друга. Клематисы групп Жакмана, Витицелла разрастаются, их следует сажать на расстоянии 1-2 м. Сильнорослые мелкоцветковые виды и сорта сажают на расстоянии 2-4 м друг от друга.

Для посадки обычно используют двулетние, реже – однолетние черенки клематиса с хорошо развитой корневой системой. Перед посадкой побеги обрезают примерно над первой-второй парой почек. Слишком длинные корни укорачивают, т.к. это способствует лучшему развитию корневой системы – и как следствие – лучшей приживаемости растений. Если корни повреждены, то поврежденные участки осторожно обрезают, а оставшиеся – обрабатывают слабым раствором марганцовки.

В средней полосе России посадку проводят в апреле-мае, до наступления жаркой погоды, если необходимо высадить клематисы осенью – то посадку следует проводить во второй половине августа, но не позднее середины сентября, чтобы растения смогли прижиться до наступления заморозков.

Под посадку клематисов выкапывают яму размером 60х60 см. На дно укладывают 10-15-сантиметровый слой щебня, гальки, битого камня или любого другого подходящего материала для создания дренажа. Перед посадкой землю удобряют торфоперегнойным компостом, минеральными удобрениями, древесной золой. Если почвы кислые, вносят известь, доломитовую муку или мел. За 1-2 дня до посадки, и непосредственно перед ней, посадочные ямы обильно проливают водой.

При посадке корни расправляют по насыпанной горкой на дно ямы почве, затем засыпают их влажной, удобренной землей. Корневая шейка должна быть заделана на глубину около 5 см от уровня земли. Это предохранит корни от вымерзания зимой, и от перегрева летом (особенно в южных регионах). Глубина заделки зависит от типа почв (на тяжелых почвах клематисы заглубляют не более чем на 5-7 см, а на легких супесчаных – на 7-10 см). Весной посадочную яму заполняют не до краев, оставляя не засыпанными на 5-7 см до уровня земли (этот объем заполняют землей в течение лета по мере одревеснения побегов). Землю вокруг растения аккуратно уплотняют, затем медленно поливают до полного насыщения почвы водой, а после – мульчируют.

Молодые побеги клематисов очень нежные, они легко повреждаются от любых механических воздействий, болезней, и недостатка влаги. Для того чтобы предохранить их от поломок и повреждений, растения следует осторожно подвязать к опоре или колышку.

Уход за клематисами заключается в мульчировании, рыхлении почвы, удалении сорняков, регулярных поливах и подкормках, подвязке растений.

Полив должен быть глубоким (30-50 л на одно взрослое растение) и проводиться регулярно, не менее одного раза в 7-10 дней. В жаркую погоду клематисы поливают чаще, 2-3 раза в неделю.

Почва вокруг растений должна быть рыхлой и чистой от сорняков. Необходимо регулярно удалять с участка старые побеги, листья, растительные остатки, чтобы избежать распространения болезней и вредителей.

Клематисы очень страдают от перегрева и пересыхания почвы, поэтому весной, после полива и рыхления почвы необходимо мульчировать посадки (слоем толщиной 3-5 см). В регионах, где летом тепла не достаточно, материалом для мульчирования может стать торф, перегной, вермикулит и т.д. В южных областях – древесные опилки, мелкий гравий, крупнозернистый песок и другие светлые материалы. Мульчирование почвы вокруг растений регулирует микроклимат в почве, задерживает развитие сорняков.

За вегетационный период рекомендуется проводить подкормки клематисов органическими и минеральными удобрениями с микроэлементами. Первую подкормку вносят в начале роста побегов (азотные удобрения), вторую — в период бутонизации (фосфорные и калийные удобрения), затем – после массового цветения и обрезки, последующие – после очередного цветения и обрезки (фосфорные и калийные удобрения). К сентябрю – октябрю подкормки прекращают. Органические удобрения лучше всего вносить в жидком виде, чередуя их внесение с минеральными удобрениями. Лучше вносить удобрения чаще, но небольшими дозами – это поможет предотвратить риск ожогов корневой системы. Весной полезно поливать клематисы известковым раствором (100-150 г гашеной извести или мела на 10 л воды).

По мере отрастания побегов, их необходимо 3-4 раза распределять по опоре и при необходимости подвязывать к ней. Это позволит достичь желаемого декоративного эффекта и улучшит аэрацию куста.

Профилактика болезней и вредителей

Особое внимание стоит уделить профилактическим мерам борьбы с грибными и вирусными болезнями, т.к. при неправильном выращивании они могут нанести ощутимый ущерб растениям.

Лучшее средство борьбы с болезнями – высаживание здоровых растений, без признаков заболевания.

Перед посадкой саженцы обеззараживают 0,05% раствором марганцовки или медного купороса.

Для уменьшения риска появления болезней и вредителей с участка следует своевременно удалять опавшие листья, больные и погибшие растения, сорняки, обязательно сжигая их, чтобы уничтожить очаги инфекции.

В качестве основных профилактических мероприятий необходимо отметить правильную и своевременную обрезку, подвязку растений, которое обеспечит хорошее освещение побегов, и сведет к минимуму появление грибных и вирусных болезней.

Для профилактики грибных заболеваний (после посадки растений, а также перед укрытием на зиму) вокруг основания растений можно насыпать тонкий слой песка, смешанного с древесной золой (из расчета 250-350 г золы на ведро песка), а затем полить растения 0,025% раствором марганцовки.

Весной, после снятия укрытия проводят опрыскивание растений и почвы вокруг них раствором 1%-ого медного купороса.

Читать еще:  Как сделать кормушку для птиц своими руками: чертежи уличной деревянной

Если на клематисах обнаружены очаги заболеваний, то необходимо провести обработку растений фунгицидами, разрешенными к использованию в личных подсобных хозяйствах. При этом химическую обработку следует проводить, соблюдая дозировки, строго в сроки и фазы развития растений, указанные в инструкции по применению.

Против нематод хорошо действует внесение в почву минеральных удобрений, содержащих аммиак, а также мульчирование почвы измельченными растениями полыни, мяты, укропа и др. Против паутинного клеща клематисы опрыскивают настоем чеснока, лука, горчицы. Для уничтожения тли применяют табачную пыль.

Химические препараты для борьбы с вредителями и болезнями должны применяться в строгом соответствии с инструкциями, с соблюдением необходимых мер осторожности.

Подготовка растений к зиме

Под зиму участок перекапывают с внесением органических и минеральных удобрений (фосфорно-калийных). Перекопка позволит предохранить почву от появления трещин и тем самым защитить корни от разрывов, а также способствует накоплению влаги.

В регионах, где зимы мягкие, большинство клематисов не укрывают, а обрезают и окучивают слоем сухой земли. Там же, где температура зимой опускается ниже -15…-25ºС, растения необходимо укрывать. Клематисы укрывают после наступления заморозков (в октябре-ноябре), в сухую погоду.

После окончания вегетации, клематисы, цветущие на приростах текущего года, обрезают до 2-4-ой пар почек, затем прикрывают ящиком, толем, рубероидом, пленкой и т.п. Сверху засыпают слоем сухой земли, торфа, навоза, песка, опилок и т.п. (1-2 ведра на куст), а затем снегом.

У клематисов, цветущих на прошлогодних (перезимовавших) побегах, побеги под зиму не обрезают. Их осторожно снимают с опоры, удаляют все сухие, больные и слабые ветви, а здоровые и крепкие укорачивают на 1/3 их длины. Затем выпрямляют вдоль опоры или свертывают кольцом вокруг растения и укладывают на землю, предварительно подложив под них лапник, хворост и т.п. Укладывать необходимо предельно аккуратно, чтобы не сломать ветви. Сверху также накрывают лапником или хворостом и прикрывают водонепроницаемым материалом (толем, пленкой, рубероидом и т.п.), затем засыпают слоем сухих опилок, земли, торфа или снега.Растения укрывают на зиму только после наступления устойчивых заморозков, в сухую погоду.

Очень важно «не переусердствовать» с укрытием растений, т.к. сильно укрытые клематисы при наступлении оттепелей могут выпреть.

С наступлением теплых дней в укрытиях делают отверстия для проветривания, а когда минует угроза весенних заморозков, клематисы постепенно освобождают от укрытий. Полностью снять укрытие необходимо при наступлении устойчивой теплой погоды, желательно до начала роста побегов. Перед началом вегетации проводят весеннюю обрезку, удаляя все поврежденные и ослабленные побеги.

Агротехника выращивания клематисов

Клематисы очень любят за их обильное цветение неповторимыми ажурными цветами, которые могут украсить фасады домов, беседок, арки и перголы. Из этих лиан можно создавать живые изгороди, а также использовать их как почвопокровные растения и выращивать в контейнерах на балконах. Однако, чтобы вырастить здоровое растение и добиться отличного, обильного цветения, следует соблюдать правила агротехники.

Три условия для роста клематисов:

1. Клематис любит хорошо «поесть» и «попить».

2. «Голову» — (цветки) клематисы любят держать на солнце, а «ноги» — (корни) — в тени.

3. Клематис должен крепко «стоять на ногах», т.е. опора под клематисом должна быть надежной и прочной.

Время посадки

Саженцы клематисов продаются как с открытой корневой системой, так и закрытой.

Саженец с открытой корневой системой может представлять собой пучок корней с ростком или проснувшейся почкой. Иногда ко времени приобретения растения у него уже успевает отрасти довольно длинный стебель, который может казаться сухим, но это не так, и с ним надо обращаться очень осторожно, так как побеги клематисов очень хрупкие. Высаживать клематисы с открытой корневой системой можно весной и осенью.

Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать весь вегетационный период. Лучшее время для посадки клематисов в открытый грунт – это апрель, когда земля уже оттаяла, но растения еще не начали прорастать. Осенью – конец августа – сентябрь.

Выбор места для посадки

Почва. Для клематисов непригодны переувлажненные, с близким залеганием грунтовых вод земли. Корни у клематисов вырастают в длину до 1 м и более, и, достигнув водного горизонта, они загнивают. На участках с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется высаживать клематисы на приподнятых клумбах (холмиках). Лучше всего растут клематисы на слабощелочной или нейтральной, плодородной рыхлой, воздухопроницаемой почве. Почва не должна быть кислой, засоленной, тяжелой (глинистые грунты обязательно следует облегчить, добавив мытый песок, но не кислый торф).

Свет. Клематисы светолюбивые растения, в тени они расти не будут.

Ветер. Клематисы не любят сквозняков и мест, где дует сильный ветер, так как стебли их довольно непрочные и легко ломаются. Поэтому высаживать их следует в защищенных от ветра местах. Нельзя высаживать клематисы вплотную к стене или каменному забору, где земля почти всегда, даже после сильного дождя, остается сухой. Кроме того, возле забора или стены на солнечной экспозиции земля очень сильно прогревается, и корни клематисов страдают от перегрева. Расстояние от таких построек должно быть не меньше 30 см. Обратите также внимание на водоотведение с крыши дома. Вода, стекающая с крыши, не должна попадать на растение.

Нельзя высаживать клематисы вплотную к стене или каменному забору, где земля почти всегда, даже после сильного дождя, остается сухой.

размещение клематиса у стены

декорирование столба клематисом

клематис украшает беседку

Подготовка места для посадки

Яма. Выбрав место, его следует подготовить для посадки. Почва должна быть хорошо обработана, все сорняки удалены. Яму под клематисы роют довольно глубокую 60х60х60 см или даже 70х60х60 см.

Дренаж. Дренаж толщиной 10 — 15 см необходим на тяжелых грунтах. Он может состоять из слоя щебеня, битого красного кирпича и песка.

Землесмесь. Если почва не плодородная, то ее заменяют плодородной с добавлением перегноя или перепревшего компоста, но ни в коем случае не свежего навоза. В почву также добавляют минеральные удобрения, такие как суперфосфат (около 150 г). Существуют очень хорошие современные органоминеральные гранулированные удобрения, такие как ОМУ Универсальное, которые не только в течение всего сезона будут снабжать растение питательными веществами в нужном количестве, но и несколько удерживать почвенную влагу. Эти удобрения смешивают с почвой, которой засыпают корни растения при посадке.

Расстояние. При посадке на постоянное место расстояние между растениями должно быть не меньше 1–1,5 м.

Опоры. Опоры для клематисов надо устанавливать перед посадкой. Они должны быть прочные, чтобы клематисы не ломались от ветра, высотой 2–2,5 м. Об опорах для растений необходимо подумать одновременно с выбором ассортимента сортов и композиционным размещением клематисов в саду.

декорирование сухого дерева декорирование глухой стены посадка в контейнер

Посадка. Корни саженца с открытой корневой системой перед посадкой следует замочить на 2—3 часа в водном растворе с добавлением стимуляторов корнеобразования, таких как Стимул или Корневин. В этот раствор следует также добавить фунгицид,например Максим или Квадрис, он ликвидирует инфекцию, которая могла попасть на растение, и предотвратит ее проникновение из почвы. На дно посадочной ямы насыпьте бугорок земли, поставьте на него саженец клематиса и расправьте корни по его поверхности. Корневая шейка должна находиться на глубине около 8—10 см от поверхности почвы. Все корни, корневую шейку саженца и стебель (если он есть) засыпьте землёй. При высадке клематиса весной его засыпают землёй до первого междоузлия. Обильно полейте ведром воды и замульчируйте. До осени постепенно добавляйте плодородную почву так, чтобы углубление было засыпано.

Читать еще:  Строительство беседки для дачи своими руками

При высадке клематиса весной корневую шейку засыпают землёй до первого междоузлия.

А) На 5—10 см заглубляют узел кущения. Б) Корни расправляют по насыпанной холмиком почве на дне посадочной ямы. В) Для дренажа на дно ямы кладут 10—15-сантиметровый слой гальки, гравия.

не правильная посадка

Мульча. Вопрос мульчирования почвы очень важен, так как корни клематиса плохо переносят перегрев, и поэтому они значительно лучше приживаются и растут, если засыпать почву слоем мульчи (5—7 см). Особенно хорошо подходит для этого крупная сосновая кора, которая медленно разлагается и будет служить не менее 3 лет. Можно посадить под клематисы однолетники с неглубокой корневой системой. По наблюдениям, закрытие посадочного места газоном не всегда благоприятно влияет на развитие клематисов.

Уход за клематисами

Сразу после посадки растение притеняют, чтобы уменьшить транспирацию влаги, и защищают его от ветра. Клематис поливают, но не заливают. Пока он как следует не укоренится (около 2 месяцев), его не следует удобрять, так как подкормка способствует быстрейшему наращиванию вегетативной массы в ущерб росту корней.

Около 2 месяцев после посадки клематис не следует удобрять, так как подкормка способствует быстрейшему наращиванию вегетативной массы в ущерб росту корней.

Подвязка. Дальнейший уход за клематисами сводится к регулярной и аккуратной подвязке побегов к опоре прочным шнуром. Первая подвязка выполняется сразу же после снятия зимнего укрытия или отрастания побегов. Подвязывается нижняя часть лозы как можно ближе к земле. Побеги распределяют на опорах веерообразно. Часть побегов во время подвязки следует направлять в горизонтальном направлении, на них образуется больше цветочных почек. Обращаться с побегами нужно очень осторожно, так как они очень ломкие. B дальнейшем подвязка производится по мере роста побегов, не допускайте их сплетения друг с другом. Особенно это важно в период активного роста побегов.

Полив. Клематисы рекомендуется обильно поливать один раз в неделю (при этом нельзя поливать клематисы в центр куста). Наибольшей декоративности лианы клематисов достигают в возрасте 3—7 лет. После семилетнего возраста цветки у клематисов начинают мельчать из-за дефицита питательных веществ и воды, поскольку поливная вода не проникает в самую глубину к корням, которые могут достигать в длину 60—100 см. Чтобы этого не происходило, можно вкопать вокруг куста клематиса 3—4 пластиковые трубы. Из подручных средств хорошо подходят отрезки труб для водоотведения воды с крыш или канализационные трубы. При поливе растения трубы заполняются водой, которая никуда не растекается и проникает глубоко.

Удобрение. Если при посадке вы использовали удобрения длительного действия, то подкармливать клематис в год посадки не стоит. Они действуют мягко и не перекармливают растения. Большинство цветоводов не рекомендуют клематисы в год посадки, или делать это уже к концу лета, внося осенние удобрения. В дальнейшем следует обязательно вносить их не менее 5 раз за сезон, чередуя органические и минеральные удобрения. Очень хороший результат дает внекорневая подкормка удобрениями в хелатной форме (Мастер, Авкарин, Растворин цветочный и др.) и гуматом натрия. Расход удобрений при внекорневой подкормке очень небольшой, но уже в течение 5 часов растение получает необходимые питательные вещества. Для предотвращения закисления почв весной клематисы поливают известковым молоком, досыпают доломитовой мукой или мелом. Для профилактики развития болезней растение поливают раствором медьсодержащих препаратов (одна столовая ложка на ведро воды) или фунгицидом системного действия.

Укрытие. Осенью следует обрезать клематисы, учитывая группу обрезки, и укрывать на зиму. Если центр кущения при посадке заглублен, достаточно в конце октября укрыть куст 1–2 ведрами сухой земли, засыпать дубовыми листьями, сверху закрыть лапником.

группа обрезки 1 (А) группа обрезки 2 (В) группа обрезки 3 (С)

Обрезка клематисов

Первая группа обрезки, или группа А. В эту группу входят клематисы, у которых цветки образуются на побегах предыдущего года. На побегах текущего года появляются цветки в очень небольшом количестве или вовсе не появляются. Эти растения выращивают без обрезки (только санитарная – вырезают загущенные и слабые побеги). Также после цветения обрезают генеративную часть побега. Чтобы сохранить побеги зимой, их следует тщательно укрывать.

Вторая группа обрезки, или группа В. К этой группе относят клематисы, у которых цветки образуются как на побегах текущего года, так и на прошлогодних побегах. К ним относятся клематисы Lanuginosa, Florida, Patens. Первое цветение этих клематисов происходит в конце мая—июне на побегах предыдущего года и продолжается не очень долго. Второе, летнее цветение клематисов происходит на побегах текущего года. Оно начинается с июля и продолжается до осени, при этом цветение очень обильное. Обрезку клематисов этой группы проводят в два приёма. Вначале – летом, после отцветания отрезают генеративную (цветущую) часть побега предыдущего года, при загущении куста вырезают весь побег. Побеги текущего года обрезают перед укрытием клематиса на зиму. При этом, если хотят добиться раннего цветения, то удаляют только генеративную часть побега текущего года. Обычно их обрезают на высоте 70–100 см от земли до крупных вызревших почек. Для оптимизации количества побегов и равномерности цветения клематисов группы В (2-й) в следующем году можно проводить обрезку средней степени (до первого настоящего листа) и сильную (удаляется весь побег).

Третья группа обрезки, или группа С. К этой группе относят клематисы, у которых основная масса цветков образуется на побегах текущего года (группы Jackmanii, Viticella и их гибриды). Они цветут с июля до середины сентября, а максимум цветения наблюдается в конце июля – в августе. Обрезаются клематисы этой группы очень просто. Так, перед укрытием на зиму отрезают все побеги до первой почки, считая от земли (можно оставить и большее количество почек) или до основания.

Укрытие. После осенней обрезки клематисов проводится их укрытие перед зимовкой. Мороз для клематиса не особенно опасен, главное — сохранить центр кущения, тогда растение хорошо ежегодно возобновляется и цветет. Побеги клематисов боятся не столько мороза, сколько зимней сырости и обледенения. Поэтому важно сохранить зимой побеги клематисов сухими. Не используются для укрытия опилки, они слеживаются и смерзаются, а весной медленно оттаивают, клематисы под ними могут загнить.

Мороз для клематиса не особенно опасен, главное — сохранить центр кущения, тогда растение хорошо ежегодно возобновляется и цветет.

Для зимнего укрытия достаточно обложить основание куста клематиса древесными листьями, особенно хорошо подходят фактурные листья дуба. Под листья хорошо подложить еловые лапы. Сверху накройте растения куском целой полиэтиленовой плёнки, затенив её от солнца. Зимнее укрытие клематисов должно быть рыхлое, но достаточно толстое. Если нет возможности нарезать еловые лапы, то можно использовать пенопластовые уплотнители для оборудования (шарики, кусочки и др.), которыми засыпается поверхность растения, а сверху накрывается полиэтиленом и пришпиливается, чтобы пленка не сдувалась ветром, а пенопласт не разлетался по участку. Такое укрытие очень теплое, не промокает, не отсыревает, не плесневеет. Оно рыхлое, воздухопроницаемое, весной не даёт перегреваться поверхности почвы, так как оно белого цвета, его можно использовать многократно в течение ряда лет. Укрытие с клематисов следует снимать вовремя, как только наступит устойчивое тепло. В следующих статьях мы расскажем о самых лучших сортах и новинках мировой селекции клематисов.

Источники:

http://fermer.ru/sovet/tsvetovodstvo/34643
http://www.ailita.ru/recommend/klematisy-agrotekhnika-vyrashchivaniya/
http://www.greenmarket.com.ua/blog/cvetnik/agrotehnika-klematisov/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector