Почему плохо растет рассада томатов: основные проблемы и варианты решения

Почему плохо растет рассада томатов: основные проблемы и варианты решения

Посеяв семена томатов в ящики, огородники с нетерпением ждут первых всходов. Холят и лелеют сеянцы-малыши, заботливо создавая для них комфортные условия. И как же расстраиваются, когда видят, что рассада помидоров плохо растет, кустики останавливаются в развитии, бледнеют листочки.

Самое лучшее – не допускать появления проблемы, соблюдая правила и приемы агротехники. Но если видите, что сеянцы слабы, не идут в рост, то надо немедленно выявлять причины и действовать. Во многих случаях исправить ситуацию несложно, достаточно правильно подкормить растения, изменить условия выращивания.

  • 1 Почему плохо развивается рассада на подоконнике
  • 2 Некачественный грунт
  • 3 Нарушения в питании
  • 4 Нарушения в режиме поливов
  • 5 Ошибки в пикировке
  • 6 Болезни рассады
  • 7 Вредители

Основными признаками заболевания томатов являются такие:

  • Стебель вытягивается и истончается в результате нарушения основных процессов развития, вызванных патогенной микрофлорой.
  • Ткани корневой шейки и стебля меняют окрас. Сначала появляются бурые пятна, они мягкие и мокрые, со временем чернеют. Диаметр стебля становится меньше в результате деформации тканей.
  • Внизу стебля черная ножка может распространяться как на верхнюю часть растения, так и на корневую систему. Часто огородник может не заметить этого поражения. Инфицирование обнаруживают только во время пикировки, когда выкапывают саженец.
  • Листья рассады скручиваются на концах и засыхают в результате повреждения листовой пластины из недостатка питательных элементов в грунте.
  • Заподозрить то, что рассада повреждена черной ножкой можно чаще всего в том случае, если тонкие саженцы начинают клониться вниз или обламываются у корня.

Почему рассада помидор фиолетовая и плохо растет?

Почему в относительно теплом доме, если вы выращиваете рассаду на подоконниках, земля остается холодной? Потому, что часто и густо, холод, который идет от окон чрезмерно охлаждает горшочки с рассадой. Для эксперимента положите комнатный градусник на подоконник или на грунт вашей теплицы, если вы выращиваете рассаду под пленкой, и измерьте температуру. Оптимальная температура почвы от 16 до 18 градусов. Если земля холодная, растения будут плохо расти, а цвет рассады может стать фиолетовым.

Фиолетовая рассада помидоров

Причины увядания

Чаще всего увядание рассады томатов наблюдается, если изначально семена были посеяны слишком густо. В этом случае росткам попросту не хватает места для полноценного роста. Они вытягиваются, стремясь получить как можно больше света, высасывают питательные вещества из грунта. В борьбе с соседями за лучшие условия жизни сеянцы губят друг друга и вянут.

Читать еще:  Рассада огурцов вытянулась: что делать, причины вытягивания, как выращивать саженцы чтобы они не вытягивались

Проблема загущенности решается очень легко. Достаточно проредить посадки, оставив только самые сильные экземпляры. Оставшиеся для улучшения состояния нужно присыпать немного землей, тогда они выпрямятся.

К числу других причин болезненного состояния помидорной рассады относят:

  • неподходящий грунт;
  • неправильно выбранное место для выращивания;
  • неверное внесение удобрений;
  • ошибки полива;
  • неправильное освещение;
  • несоблюдение температурного режима;
  • болезни.

Неправильно подобранный грунт

Одна из причин плохого роста помидорной рассады — слишком кислый и плотный грунт. В нем сеянцы начинают желтеть и падают. Томаты предпочитают расти в нейтральной и легкой почве. Подходящую покупают во флористических магазинах или смешивают самостоятельно из следующих компонентов:

  • 1 часть огородной земли;
  • 1 часть листовой земли;
  • 1 часть перегноя;
  • 0,5 части песка;
  • 2 части торфа.

Перед посевом семян приготовленный самостоятельно или купленный грунт обеззараживают, чтобы избавиться от возбудителей болезней или вредителей. Для этого почву проливают розоватым раствором перманганата калия или прожаривают в духовом шкафу.

Неверный выбор места для выращивания

Рассадные ящики нельзя ставить на подоконнике прямо под форточкой. Помидоры плохо переносят воздействие сквозняка. Даже если ее не открывают, холодный воздушный поток просачивается сквозь щели и губит молодые, неокрепшие растения. Поэтому для сохранения рассады в нормальном состоянии заделывают все щели.

Также губителен для сеянцев томата холод, идущий от оконного стекла. Решить эту проблему можно, ограничив соприкосновение рассады со стеклом. Для этого его закрывают газетой.

Неверное внесение удобрений

Причиной вялости молодых растений иногда становится чрезмерное внесение питательных веществ. Особенно часто такая проблема возникает, когда грунт смешивают самостоятельно и добавляют не полностью перепревшую органику. Состав магазинного грунта уже сбалансирован и не нуждается в дополнительных удобрениях. Но питательные вещества не могут усвоиться полностью, если рассаду содержат при низкой температуре.

Об избытке азота в почве судят по белесым отложениям на поверхности. В этом случае их убирают и проливают почву раствором гумата. Он способствует восстановлению плодородия грунта.

Ошибки полива

После пикировки у помидорной рассады иногда желтеют и опускаются семядольные листья. Так, случается от избыточного увлажнения почвы. Пересаженные сеянцы в поливе нуждаются меньше. Поэтому в течение 2-3 дней после пикировки рассаду не поливают.

Для предотвращения этой проблемы, семена высаживают в емкости с дренажными отверстиями на дне, чтобы лишняя влага выходила. Если этого не происходит, возможно засорение дренажа. В этом случае ящик переворачивают и прочищают отверстия.

Недостаточный полив также губителен для помидорной рассады. Если земля в горшке очень сухая и рассыпается, вялость стеблей начинается от недостатка влаги. Но в этом случае нельзя сразу обильно орошать рассаду. Для восстановления растения поливают по 1 ст. л. воды в день.

Чтобы сеянцы томатов развивались нормально, их поливают регулярно и обильно, после просыхания верхнего слоя грунта. Периодически для доступа кислорода к корням, почву в ящике рыхлят.

Читать еще:  Как сушить боярышник в домашних условиях на зиму? Чем полезен и когда собирать плоды для сушки?

Неправильное освещение

Недостаточно длинный световой день часто становится причиной потери цвета рассады томатов и ее сильного вытягивания. Зимой обычного солнечного света недостаточно для качественного развития только что проклюнувшихся ростков. Поэтому их досвечивают фитолампами, создавая продолжительность освещения не меньше 12 часов.

Прямого попадания солнечного света молодые ростки также не переносят. От этого листья вянут и сгорают. Поэтому ящики с рассадой лучше не ставить на южных подоконниках.

Несоблюдение температурного режима

Если воздух прогревается выше +36 градусов, молодые сеянцы перегреваются и погибают. Поэтому нельзя устанавливать емкости с рассадой поблизости от приборов отопления. Также вредна для рассады недостаточная температура. Если прогревание не превышает +15 градусов, помидоры перестают расти и увядают. Для нормального развития достаточно поддерживать температуру воздуха на уровне от +18 до +20 градусов.

Подросшие растения закаляют, чтобы они были сильными и здоровыми к моменту пересадки в грунт. Для этого на ночь постепенно снижают температуру на 3-4 градуса.

Болезни

Устранить ошибки в уходе за помидорной рассадой очень легко. Если все правила содержания сеянцев соблюдены, а растения все равно погибают, то причина увядания и плохого роста в заболевании. Чаще всего помидорные сеянцы поражают черная ножка, фузариоз или гниль.

Черная ножка

Этой опасной бактериальной болезнью заражаются не только томаты. Распознать ее можно по загниванию корневой шейки, пожелтению и опаданию листьев, увяданию растения.

Спасти зараженные черной ножкой экземпляры не удается. Их вырывают и уничтожают, чтобы не произошло заражения соседних здоровых томатов. Для предупреждения этой болезни важно перед высадкой семян обеззараживать груз раствором марганцовки.

Фузариоз

Фузариоз — болезнь грибкового характера, поражающая сосуды растения. От нее страдают не только томаты, но и многие другие культуры. Заболевание проявляется сначала в пожелтении и увядании нижних листьев. Затем постепенно болезнь распространяется на верхнюю часть сеянца.

Если пожелтение не распространилось по всему экземпляру, его можно спасти. Для этого саженец извлекают из грунта и пересаживают в другую емкость с обеззараженной почвой. Если же заболевание охватило полностью все растение, спасти его не получится.

Гниль

Это заболевание развивается из-за переувлажненного грунта и выращивании рассады при низкой температуре. У пораженных гнилью растений листья желтеют и опадают. Постепенно само растение начинает гнить и вянет. При заражении гнилью спасти сеянцы невозможно. В этом случае зараженные экземпляры вырывают и уничтожают. Здоровые для защиты от заражения пересаживают в другую емкость с обеззараженным грунтом.

Меры защиты от «черной ножки» — профилактика и борьба

Целесообразно использовать комплексные меры защиты, направленные на оба фитопатогена (и грибкового, и бактериального характера)

Меры профилактики

1.Использовать только чистую обеззараженную тару (горшки, поддоны, ящики) для выращивания рассады.

2. Обязательно протравливать фунгицидами семенной материал.

3. Избегать избыточной влажности почвы — сокращать число поливов рассады, обеспечить наличие дренажа и пр.

Читать еще:  Как сделать теплицу своими руками в домашних условиях: фото и видео комнатных конструкций

4. Не допускать закисания почвы путем регулярного рыхления, и/или внесения в рассадный грунт агровермикулита.

5. Соблюдать оптимальное время высева семян учитывая сортность, географическую привязку и пр.

6. Бледная вытянувшая рассада чаще всего повреждается «черной ножкой», поэтому рекомендуется использовать стимуляторы корнеобразования «Корневин», «Корень-Супер», «Корнестим» и пр., обеспечивающие улучшенное укоренение и безболезненную пересадку/пикировку рассады.

7. Лучше всего использовать специальные «чистые» торфо-навозные или биогумусные рассадные грунты проверенных производителей («УдмуртТорф», «Северо-Западная торфяная компания», «Фаско» и пр.), в составе которых все компоненты и микроэлементы в необходимых пропорциях. Категорически запрещается использовать лесной, оранжерейный или другой необработанный грунт. Остерегайтесь приобретать грунт неизвестного производителя в дешевых магазинах. Не надо заниматься «самодеятельностью» — что-то смешивать, или подсыпать.

8. Если от желания что-то подсыпать, или смешивать не избавиться, то рекомендуется использовать только выдержанный не менее 2-х лет перегной, а при добавлении в рассадный грунт торфа соблюдать точную дозировку, чрезмерное содержание торфа не допустимо.

9. Не допускать загущения посадок, своевременно прореживать всходы и пикировать рассаду.

10. При появлении первых признаков увядания, а также в качестве общеукрепляющих средств, применять препараты — стимуляторы «Эпин», «Крепыш», «Циркон», «Иммуноцитофит», «Превикур Энерджи» и пр.

11. Излишнюю кислотность почвы можно нейтрализовать путем внесения золы.

12. Проводить профилактические обработки биопрепаратами — «Триходермин», «Фитоспорин», «Фитолавин» или др. Они содержат бактерии или споры грибов, которые на своем уровне уничтожают патогены. Биологические фунгициды используют как профилактическое средство, как и для непосредственной борьбы с «черной ножной».

13. Использовать новейшие сорта и гибриды растений, устойчивые к грибковым, бактериальным и вирусным заражениям, наука селекции и биологии не стоит на месте.

Меры борьбы

Если заболевание «черная ножка» в активной фазе в качестве срочных и неотлагательных мер следует:

1.Блокировать очаг «черной ножки» позволит внесение в почву древесной золы. Целесообразно на верхний слой почвы насыпать чистый речной песок (для уменьшения влаги), смешанный с золой (для нейтрализации кислотности) и доломитовой мукой (для укрепления иммунитета).

2. В качестве «скорой помощи» можно опрыскать растение и верхний слой почвы раствором соды (1ч.л./1 стакан. воды). Данный раствор не лечит, а лишь на некоторое время блокирует процесс развития болезни.

3. Для грибкового поражения следует использовать любой препарат из следующих:

  • раствор марганцовки (марганцекислого калия) (0,2 гр./л.),
  • раствор медного купороса (5-10гр./л.);
  • раствор бордоской жидкости;
  • коллоидную серу.

4. Для бактериального поражения следует применять только коллоидную серу (кулумус), или препараты на ее основе, все другие практически не эффективны.

5. Очаги поражения следует обработать биопрепаратами, например раствором «Триходермина», «Фитоспорина», «Глиокладина», «Трихоцина», «Гамаира» или др. препаратов аналогов. Свою высокую эффективность показывает препарат «Максим» — комплексное средство, как от грибковых, так и от бактериальных инфекций.

*** Внесены изменения и дополнения 08.08.2019г.

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector